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21 & 22 JANVIER 2017 - FOLM DAKAR DANTAN - LE RENDEZ-VOUS SLOT DE L'AVENTURE ET DE L’AMITIÉ ...
Cody Speed - Circuit de slot
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Sh1v3r


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MessagePosté le: 06/01/2014 21:37:49    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Voilà, je vais essayer de vous faire une rétrospective de la fabrication de ma piste à l'échelle 1/32 qui à débuté en février 2007. Le poste risque d'être un long, mais il faut bien cela Mr Green

Préambule

Pourquoi sa conception dur si longtemps? Et bien, j'aime prendre mon temps et je me penche sur ma piste quand j'ai besoin d'être au calme. L’autre raison, c’est qu’à cette époque, j'étais également gérant et cela ne m'a pas aidé pour avoir du temps libre :poum: .

Toujours est-il que petit à petit, les idées que j'avais dans ma tête au début de ce projet, ce concrétisent, avec de la patience, du temps mais aussi de l'argent (notamment pour l'acquisition des machines outils).

Quand des idées me viennent, il me faut les mettre soit sur papier, soit que je la réalise tant que c’est encore présent dans ma tête pour ne pas oublier c’est pourquoi par moment il m’arrive de m’éparpiller et de stopper une fabrication en cours. Je suis assez pointilleux en ce qui concerne mes réalisations. Quand je souhaite réaliser quelques choses, je mets tout en œuvre pour qu'il soit le plus réaliste possible et qu'il réponde à mes attentes.

La piste

Ce projet fût une première pour moi et comme vous pourrez le voir, il y a eu certaines erreurs de débutant que j'ai tenté et que je tente encore de régler (pour exemple mes lampadaires).

A l'origine, je faisais du slot pour m'amuser de temps en temps sur piste plastique démontable bon marché (Artin). Puis, j'ai souhaité acquérir une piste Ninco ou Carrera, mais mon problème c'était la place, car à cette époque, que ce soit mon bureau où la chambre des enfants, je n'avais pas d'espace suffisamment grand.

Il m'est donc venu une idée simple (en apparence). Pourquoi ne pas créer une piste en bois pliante et que je pouvais ranger n'importe où?

Et voilà comment tout à commencé. L'idée était là mais comment la mettre en œuvre? Il me fallait un support solide et ma table de salon de l'époque faisait parfaitement l'affaire. Mon épouse ayant généreusement donné son accord, je pouvais débuter mon projet. Comme je voulais une belle décoration réaliste et démontable, j’ai intégré en permanence cette donnée à chacune de mes conceptions. Avec de l'imagination et un bon coup de crayon on arrive à faire de très belle choses.

Allez, c'est parti pour les photos.

Les plans d'origine








Dessin du tracé sur les plateaux

Dessin du premier plateau...



... puis du second plateau...




... et assemblage des deux plateaux.




Dessin des deux plateaux suivants.




Découpe des pieds et rebord de soutient...




... puis assemblage.




Voilà le tout monté...




... et rangé Mr Green .








C'est propre non? :clindoeil:
Entre temps, je me suis équipé de matériaux, peinture et autres équipement,






Ensuite, fabrication des murs de sécurité qui ont un but de raidisseur pour la piste et assuré un alignement parfait des plateaux entre eux tout en cachant les charnières.


Fabrication des murs

Les murs droits...












...et en courbe.








Vérification des espace par rapport aux voitures








Premières modifications du tracé suite à la vérification car les voitures touchaient en se rabattant.




Première version des murs de sécurité




Après vérification les zones d'impacts apparaissaient.




Version finale des murs après modification de 65% du tracé.










Et enfin le "s" qui à disparu.




Nouvelle acquisition pour pouvoir percer les slots




Tentatives de fabrication de bordures en relief pour ajouter du réalisme à la piste mais qui fût abandonné à cause de la piste qui n'était pas assez large et qui risquait fortement de faire désloter les voitures.









C'est dommage, c'était bien parti. Mais bon, je me suis pas attardé.


Défonçage des slots.

Après quelques déboires dût à une fraise premier prix...










...j'ai boucher avec du Sintobois et j'ai terminé le défonçage.














Ensuite, j'ai investi dans une perceuse à colonne. Puis, j'ai utilisé de la pâte de finition bois pour rebouché les trous et régularisé les jointures entre les plateaux pour obtenir un alignement parfait.








Teste de fabrication du futur grillage de sécurité et la pose de gravier avec du sable de Loire.






Boitier de gestion électronique de la piste.

Premiers composants du boitier de gestion électronique de la piste qui gérera l'éclairage de la piste dont voici la liste:

- 1 Coffret Sextuor
- 1 Packet de 100 resistances carbone 470 Ohms
- 1 Alimentation UPA 2000 A - 12 V
- 2 Plaque de test à bandes
- 1 Interrupteur 10 A
- 1 Fiche male Centronic 14 Connecteurs
- 3 Fiches males Centronic 36 connecteurs
- 1 Embase Centronic 14 connecteurs
- 3 Embase Centronic 36 connecteurs
- 4 Kit de visserie pour les embase Centronic



Assemblage des composants et montage du boitier

Prendre une plaque de test




Préparer les emplacements à isoler




Puis, préparer les composants, ici les résistances




Mettre en place sur la carte au emplacements prévus lors de la préparation de la carte




Souder les composants




Pour les souder sans problème, j'ai utilisé:
- un fer à souder de petite puissance avec une panne longue durée fine.
- une pompe à dessouder avec un embout en téflon.
- une bobine de fil d´étain de diamètre 1 mm

Ensuite, j'ai souder tous les composants (non polarisés) avec les codes couleur dans la même direction en préchauffant la pastille et la patte avec le fer pendant un bref instant, ensuite j'ai appliqué le fil d´étain. On doit voir l´étain fondre et se positionner tout seul autour de la patte. Et enfin j'ai retiré le fil et tout de suite après le fer.

Découper ce qui dépasse



Enfin, je suis très satisfait du résultat, tout est bien soudé et bien aligné. Du coup, j'ai tester le circuit avec mon voltmètre qui mesure également les Ohms. Résultat, chaque résistance est indépendante et les valeurs oscillent entre 460 et 470.




La plaque une fois toutes les résistances soudées




Préparation des câbles de connexion




Séparer les câbles




Trier des câbles




Dénuder les câbles




Les câbles triés et dénudés




Souder les câbles




La carte une fois tous les câble souder




Les couleur uni sont les phases et les couleur et blanc le neutre (je pense que j’aurais dût relier les neutres ensemble pour diminuer le nombre de câble.)

Montage des fiches femelles « Centronics » sur le boitier




Soudage des câbles aux fiches




Le coffret terminé













Montage des prises "Centronics"




Afin d’éviter de fondre le plastique des fiches lors du raccordement des câbles, on dépose au préalable un peu d'étain sur tous les connecteurs.

Positionner la fiche dans un étau ou comme moi dans le support du fer à souder .




Souder les câbles les uns après les autres.




Pour faciliter le repérage, j'ai placé les neutres (blanc/couleur) dans la rangé du bas et les phases (couleur) dans celle du haut.

Les soudure terminés.




Avant de remonter la fiche et la fixer définitivement, on test l'isolation des soudures des pairs avec un tensionmètre.

On positionne la fiche, et la protection




Puis on emboîte le tout




La fiche terminée et assemblée




Lampadaire 1ère version

Les plans




Fabrication des lampadaires




Mise en position.




Soudure à la brasure avec un chalumeau.




Un poste à souder OA est vraiment nécessaire pour sa réalisation car la soudure n'est pas terrible même après limage des soudures.




J’ai donc abandonné la fabrication des lampadaires à ce niveau pour les reprendre par la suite. Ma solution initiale de l’époque manquait de réalisme et les spots étaient fixes et ne me permettait pas d'optimiser l'éclairage de la piste.


Préparation de la surface de la piste

Pour une très bonne accroche de la peinture, je l'ai poncé en 3 étapes. 1ère étape avec des disques de papier abrasif "80" pour dégrossir. 2nd étape avec des disques de "120" et afin finition avec des disque de "200".Une fois le ponçage de la piste fait, je me suis attaquer le ponçage des slots au papier de verre fin. ne fois, la piste bien poncé, un grand dépoussiérage a été fait avec l'aspirateur à puissance maximum.






Couche d'apprêt et tracé redessiné.












Colorisation des slots.








Ponçage de la surface de la piste.




Revêtement de la piste.

Masquage pour la mise ne peinture du revêtement de la piste.




Recherche la bonne teinture du revêtement de la piste.





Voici les composantes de couleur utilisées:

Peinture Hammerite "Direct sur rouille" Mat noir Ferronnerie + Sable de gravage: 222 Grs
Peinture Mr Bricolage Laque Brillante Spéciale Fer Antirouille Blanc 4100: 110 Grs
Première couche.






Seconde couche.




En détail



Après quelques déboires en raison de l'utilisation de white spirit avec de l'Hammerite lors de l'application de la seconde couche, qu'il ne faut absolument pas faire, j'ai réussis à obtenir un revêtement parfait avec la bonne teinte à la troisième couche.

Les zones d'herbe

Je ne connaissais pas à l'époque le flocage avec le Grassinator et le rendu très réaliste que permet son utilisation. J'avais donc opté pour un tapis d'herbe teinte "été" acheté sur Conrad.

Reporter au crayon HB du rebord du revêtement sur feuille blanche (je n'avais plus de calque)




Découper le gabarit



Fixer le gabarit haut dos du tapis d'herbe (attention au sens)




Découper le tapis d'herbe suivant les bords du gabarit



Panneaux de vitesse échelle 1/32:

Matériel:
- 1 boîte d'allumettes
- Papier photo 10 x 15 ou A4
- Scotch double face
- Imprimante photo
- Le décret 2006-554 du 16 mai 2006 de la FFSA, http://www.ffsa.org/telctdc.php?url=/pratiquer/licencies/pdf/RTSCircuitAsphalte1006.pdf, pour obtenir les dimensions.


Fabrication:



Réduire les dimension à l'échelle 1/32, puis en utilisant un logiciel de retouche photos type Photoshop, créer un nouveau document aux dimensions voulus en rajoutant 0,5 cm à 1 cm pour les bords perdus lors du découpage et en 300 DPI minimum pour éviter toute pixelisation des images et en colorometrie CMYN pas RVB, couleur plus proche des couleur réelles. Une fois que l'image est conforme au résultat voulut, l'imprimer sur du papier photo (meilleur rendu des couleur)

Imprimer les panneaux




Découper les panneaux recto/verso




Découper les allumettes







Coller avec du double-face sur le dos des panneau recto et verso






Positionner la structure en allumette
(attention au sens par rapport à son emplacement sur la piste)




Positionner l'autre face du panneau




Et voilà, plus qu'à peindre en noir mat ou en gris métal la structure Okay .






Les marquages blancs et vibreurs

Masquer la surface






Masquage final




Après première couche de blanc




Et quelques mises en situation










Masquage des vibreurs




Seconde couche rouge des vibreurs




Une fois sec...












...avec les murs.

IMG]http://sidancenis.free.fr/imgslot/PhotoSlot/PC113980%20copy.jpg[/IMG]


Seconde couche verte sur la partie hautes des vibreurs,
puis une troisième couche de vernis mat sur l'ensemble des vibreurs







Les aiguilles.


Gabarit des aiguilles.




Les aiguilles en plexiglass






L'herbe (suite)

Pose de l'herbe






Rendu final de l'herbe

















Copper tape

Ponçage des slots




Perçage des trous pour la pose des clous de pontage

Ce choix fût une erreur car trop visible, lorsque je m'en suis rendu compte il était trop tard, je n'avais pas envie de tout refaire.




Vitrification des slots

Ce traitement permet d'augmenter la résistance des slots aux frottements des voiture ainsi que l'adhérence du copper tape à la piste.




Pose du copper tape




Soudure du copper tape avec les clous de pontage





Résultat, éviter les soudures sur la piste, c'est moche :Wink.

Nous sommes en mars 2008, après 1 an de construction, la piste fonctionne.

Vidéo des premiers essais
Attention, chargement pouvant être long!!!
J’ai testé la création de mur de pneus à partir de bouchons de liège que j'ai finalement abandonné car pas à l'échelle et trop rigide. Les voiture tape pas mal dedans dans les virages donc trop de risque de détérioration.













Entre temps, je suis tombé sur des murs de pneus bien plus réaliste sur le site Slottrackscenics.co.uk, je vais donc investir dans ceci bientôt...







Poste de pilotage

Schéma du plateau monté sur la piste




Ce plateau va me permettre d'accueillir, clavier, souris, connnecteurs manettes et différents boutons ( activation des aiguilles pour la rentrée dans les stands, et d'autre pas encore établi....)

Matériel:
- Tasseaux 30 x 10 mm
- Tasseaux 10 x 10 mm
- Baguette d'angle 27 x 27 raboter
- Medium 3 mm (support principal) et 9 mm (Tapis de souris)
- 2 équerres rabattus pour le matien du clavier
- Tissus feutré jaune (tapis de souris)

Fabrication du poste
















Tapis de souris maison avec logement de transort pour la souris




















Grillage de sécurité

Débit des poteaux première version




Mise en forme à l'aide d'un gabarit, d'un étau et d'un marteau.





Je pense abandonné ce type de poteau pour des poteau plus réaliste que j'ai également trouvé sur Slottrackscenics.co.uk), je vais également investir dans ceci...





Grillage gris metallique




Petite parenthèse sur la Fin du marquage au sol




Traitement réaliste de la piste

Traces de pneu, 1er essai










Les traces sont trop foncés et trop nombreuses. Après avoir pris plusieurs avis, j'ai donc revu ma copie et voici ce que cela donne aujourd'hui.
Vieillissement de la piste avant les traces








Traces de pneu, finales

















En parallèle, j'ai également dessiné des croquis et des plans pour la future passerelle et les stands,
Les structures

Les croquis






Plan de la passerelle




Début des plans des stands toujours en cours de réalisation à l'heure actuel



Cliquer sur l'image pour l'avoir à taille réelle Okay

Version finalisé et colorisé avec les effets de lumière



Cliquer sur l'image pour l'avoir à taille réelle Okay

La particularité de ces stands hormis le fait qu'il soit démontable, c'est que ce n'est qu'une façade. En effet, le poste de pilotage se situra juste derrière, donc je n'ai aucune profondeur.

Patinage des murs de sécurités
Après une préparartion et un patinage minutieux (voir dossier ici voici ce que cela donne.





















Balises routières
Après avoir vu ces balises, certains mon demandés de leur en fabriquer, elles sont donc en vente et par conséquent ne seront pas détaillé au niveau de leur réalisation
Rendu final











Nous sommes en septembre 2010.

Plus j'avance dans la fabrication de mes rampes d'éclairage (ce nom leur va mieux que lampadaire je trouve Question ), plus je me dis que 4 de mes rampes devrais être situé à l'extérieur de la piste.

J'ai donc planché sur les futurs extensions dont je devais fabriquer après la réalisation de mes stands. Et voici ce que cela a donné:

Tout d'abord les croquis avec la piste dessiné à main levé:




Ensuite l'implantation colorisé avec la piste:




(désolé mais je n'ai pas pu prendre une vue entière de ma piste du coup avec la retouches c'est légèrement déformé à certains endroits)


Et enfin, la découpe des extensions associé à la modification que je dois apporter à ma piste:



Hormis l'implantation des tribunes, le grillages droit, les poubelles et mes rampes d'éclairage, tous le reste a des chances d'être modifié à l'avenir. Ceci est là pour me donner une bonne idée d'implantation.

Achat des plaques de médium en 5 mm pour la fabrication des extensions et reprise de la fabrication des rampes d'éclairage.

Composants reçus dernièrement:
Vis à tête fraisée, écrous et rondelles de 2 mm pour la fixation des spots sur les supports et 3 mm pour créer des colliers de fixation fixer les supports sur les pylônes.




Usinage des rondelles qui serviront de platines de fixation aux pylônes des rampes d'éclairage.




Débits du "U" carré qui sera le support des spots d'éclairage.




Fabrication d'un gabarit de perçage

[img]http://www4.i-services.net/images/membres/forum/2010-09/img_1284148111_218.gif[/img



Début du perçage des débits (passages de câbles et trous pour la fixation des supports)



Fin de perçage pour aujourd'hui. Pour finir, voici l'assemblage de deux des futurs spots







Achat des mes futurs connecteurs complets (mâle et femelle) Mini DIN 8 pôles pour connecter mes futures rampes d'éclairage à la piste.

J'ai eu du mal à les trouver à un tarif raisonnable, mais ça y est :oui:




Emboitement parfait de la fiche mâle dans le futur pylône...




... et assemblage.




C'est impeccable pour la suite Okay

Finition des supports des spots d'éclairage, perçage, ébavure, ponçage et vernis mat pour un effet aluminium brossé mat...






et traçage des futur montants pivotant des spots.





J'ai débité les supports de spot:





Et j'ai commencé l'usinage, le ponçage et coller la vis de fixation.







Au début, pour usiner rapidement mes pièces, j'utilisais ma ponceuse. Mais cela a été une catastrophe du faite de leur taille (quelques supports cassés Sad ). Du coup, je les finis à la lime et au papiers abrasif. Cela prend beaucoup de temps du coût j'avance moins vite que ce que j'avais prévu Question . Mais le résultat devrait à la hauteur du travail réalisé :oui:

Limage interne...



... et externe des supports de spot.




C'est fini. Pfiou!!!




Il m'aura fallu entre 30 et 45 minutes de limage par support. Quand on sait qu'il y en a 52 vous comprendrez pourquoi cela fût long et le petit "Pfiou" de soulagement :siffle: .

J'ai pût réparer la dizaine de pièces qui avaient cassés en deux grâce à de la colle Repar Ex (celles avec les vis déjà monté) , je vous recommande fortement cette colle. En plus d'être plus résistante que la glue 3, elle ne fait pas de trace sur les plastiques transparent :spanache: .

Nous sommes en août 2013.

La piste a un peu souffert Sad avec mon déménagement mais rien de méchant. Elle est de nouveau opérationnelle Okay .

L'éclairage est en suspends pour le moment :angry: . J'ai fait un essais de montage mais le vernis sur les spot en plastique noir (qui sont des pied de chaise) forme des cloques lors de l'assemblage (dsl) . Donc il va me falloir assembler tous les lampadaires RollingEyes , puis ensuite mettre le vernis une fois réglé définitivement Confused .

Donc au programme, la fin des dégagements en gravier et l'assemblage des murs de pneus laissé brut et non peint comme cela était prévu. Je trouve le rendu meilleur :oui: .

On commence par un petit tutoriel pour faire à sol en gravier réaliste.

Tout d’abord le matériel et les matériaux utilisés:






- De vieilles passoires avec un diamètres de trous différent pour chacune d'elle.
- Des récipients
- Un Sac
- De la colle à bois
- Différentes brosse
- 1 Vaporisateur
- 1 tournevis
- Du sable
- De l'eau
- De la bande cache
- Des journaux ou des feuilles de papier quelconque
- Du papier sulfurisé
- Les murs de pneus de chez Slot Tracks Scenics que je laisserais brut au final (www.slottrackscenics.co.uk).

On commence par tamisé le sable successivement avec les différentes passoires de la plus grosse à la plus petite pour obtenir un matériaux uniforme:



une fois tamisé, vous obtenez 4 types de sable de différents diamètres:




J'ai privilégié un grain moyen.




Ensuite on prépare la colle diluée (Proportion: 50% de colle - 50% d'eau) et une fois bien mélangé, on rempli le vaporisateur avec le mélange.




Puis, mise en place du papier sulfurisé pour protéger les murs qui doivent resté démontables:




On protège le reste de la piste avec la bande cache et les feuilles:




On ponce légèrement la surface de la zone ou doit être mis le sable,
Ensuite, on encolle avec la colle à bois la zone précédemment poncé,
Après on dispose le gravier sur toute la zone encollé,
On met à niveau la surface du gravier avec la main ou une règle et on applique l'empreinte des pneus dans le gravier:






On vaporise d'une bonne couche la surface du mélange (eau + colle). Un voile blanc doit apparaître.




On retire les protections, c'est propre:




On laisse sécher 24 heures puis on retire le papier sulfurisé et voilà:














Assemblage des murs de Pneu


Pour assemblé les murs, je les ai collé les uns au autres et sur les murs uniquement, pas sur le gravier avec de la colle REPAR-EX (http://repar-ex.dem-show.com/)




Et voilà le travail Mr Green






Avec les balises:

























j'ai terminé le virage en cours ce soir. Tout était sec :oui: .










Avec les balises:










Et pour le plaisir des yeux, des petites mises en scènes :clindoeil:










Fin des dégagements en gravier

Virage 5 et 6 extérieur













Modification de la zone de gravier du 5ème virage intérieur...

Avant...



...Après.




Fin du 3ème virage intérieur...




En fin de matinée, en me baladant en famille, j'ai observé une zone de stationnement de parking:






Ce qui m'a donné des idées pour ma piste et la zone à aménager (idee) .


Création de zone aménagé en sortie de stands

Matériaux utilisé:
- Le même matériel utilisé que pour les gravier des zones de dégagement.
- Sable très fin,
- Une brosse fine,
- Une voiture à l'échelle 1/32.


Après avoir utilisé la même technique que pour le gravier des zones de dégagement, j'ai créé des marques à l'aide de la voiture, que j'ai accentué à l'aide de la petite brosse 1 à 2 heures après.








Juste après les marques de pneus, j'ai augmenté le réalisme en ajoutant quelques gravier moyen en m'inspirant de la photo prise hier matin et j'ai créé le futur socle "béton" qui accueillera le futur pylône d'éclairage.










Fin des murs de pneus








Comme je n'ai pas utilisé tous les murs de pneus, j'ai donc créer un amortisseur de chocs (idée inspiré d'un sloteur Okay ) à l'entrée de la ligne droite des stands. Les voitures tapent régulièrement dans le muret central.










Concernant les fixations des murets, les pré-trous sont fait. Il ne me reste plus qu'à les visser lorsque tout sera sec.


Voici quelques photos de mises en scène pour terminer :clindoeil: .



































Le socle "Béton"








Les Pylônes d'éclairage

J'ai prévu de fabriquer des pylônes brossés en deux partie s'emboitant pour leur donner un côté un peu design.

Liste du matériel nécessaire:
- 1 Lime "Plate",
- 1 Lime "Queue de rat",
- Du papier abrasif ou toile emeri ponçage de 80 et 120,
- Un tour à bois ou à métaux,
- De la colle Répar-Ex,
- 6 Tubes en acier ou aluminium de diamètre 12 mm et 6 de 14 mm , de 18 à 19 cm de longueur pour chacun des tubes.

Pourquoi ce diamètre car mon câblage d'alimentation des pylône est fait avec du câble RJ45 (Réseau) de récupération qu'il doit pouvoir passer à l'intérieur des tubes (2 câbles réseau = 2 x 4 pairs donc 16 câbles). Je n'avais pas plus fin Neutral .

Préparation des tubes:

Une fois les tubes coupés, ébavurer l'intérieur de chaque extrémité à l'aide d'une lime "Queue de rat",




Puis l'extérieur de chaque extrémité à l'aide d'une lime "plate".




Passer un coup de papier abrasif de 80 à l'intérieur et à l'extérieur pour finir.




Ensuite, positionner le premier tube dans le tour.




Mouiller un morceau de papier abrasif de 80...



... Mettre le tour en fonction à la vitesse la plus petite et appliquer le papier abrasif sur toute la surface pendant 30 secondes environs en faisant un mouvement de va-et-vient, d'une extrémité à l'autre doucement t à vitesse constante.




Ensuite pour embellir l'effet brossé, appliqué la même méthode que précédemment mais avec du papier abrasif de 120.



Pour éviter que la rouille n'apparaisse, essuyer avec un chiffon sec et doux la surface du tube.




Et voilà:




En détail:




Une fois les tubes terminés, on les assembles en oubliant pas d'ajouter quelques gouttes de colle avant à l'intérieur du tube inférieur:




Mise à niveau des pylônes à l'aide du premier assemblé pour les avoir tous au même niveau.



Un fois assemblé, j'ai une hauteur de pylône de 33 cm. Cela représente environs 10,56 m dans la réalité.

Voici les pylônes terminés:



Afin de maintenir l'aspect brosser et de les ternir un peu, je passerais 1 à 2 couches de vernis transparent mat demain.

Pré-assemblage de la toute première rampe de 4 spots:





Avant de passer le vernis, je voulais être sûre du montage complet, j'ai donc procéder à la fabrication d'une bride pour assemblé la rampe des spot au pylône et procéder au pré-assemblage avec les leds et réflecteurs.

Fabrication de la bride

Matériel nécessaire:
- Tige fileté de diamètre 2 mm,
- 2 écrous de diamètre 2 mm,
- 2 rondelles de diamètre 2 mm,
- 1 chute du diamètre du pylône,
- 1 plat en acier ou en aluminium (Pour ma part j'ai pris un "U" car je n'avait pas de plat),
- 1 paire de gants de protection,
- 1 établi avec 1 étau,
- 1 marteau,
- 1 Chalumeau à gaz,
- 1 récipient d'eau.

Prendre la tige fileté et la calé entre la chute du pylône et le plat.






Chauffer la tige fileté afin que la zone à enrouler soit rouge...




... et enrouler la tige à l'aide des gants, du marteau de manière à ce que la tige épouse parfaitement la forme de la chute.

Une fois la forme obtenu, tremper immédiatement la tige dans le récipient d'eau.

Vous devez obtenir ceci:




Couper le surplus de la tige fileté.




Ébavurer les deux extrémités de la bride avec la lime pour permettre de visser les écrous.




Et voilà la bride terminée:




Assemblage de la bride dans la rampe de spots...




... puis des rondelles et écrous.




Voici la rampe de spots monté sur le pylône...




... et avec les leds et réflecteur pré-assemblé:




En détail:










Voilà, je suis très satisfait du montage et du rendu :oui: . Je vais pouvoir reproduire cette production au 5 autres pylônes.

A suivre... :salut:


Le silence tue le savoir et inculque l'ignorance.

CodySpeed: CodySpeed
Autre passion: papercraft


Dernière édition par Sh1v3r le 24/03/2015 11:21:11; édité 2 fois
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MessagePosté le: 06/01/2014 21:37:49    Sujet du message: Publicité

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Sh1v3r


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MessagePosté le: 06/01/2014 21:44:04    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Et voici la suite. Oui je sais, c'est long Mr Green

Fin de la fabrication des pylônes

Liste du matériel:
- 1 marteau,
- 1 pointeau,
- 1 règlet,
- 1 marker,
- 1 forêt à métaux de 3 mm ou inférieur,
- 1 forêt à métaux de 5 mm,
- 1 forêt à métaux de même diamètre que l'intérieur du tube,
- 1 fraise à ébavurer,
- 1 perceuse à main ou à colonne,
- Du papier de abrasif de 120,
- Un câble en acier, le même que celui utilisé pour fixer du grillage de cloture de jardin.
- Une bombe de vernis "mat".

Percer les passages de câbles.

Prendre les tubes, le réglet et le marker...



...puis, marquer les points de perçage sur chaque tube.




Consolider l'intérieur du tube en y introduisant un boulon du même diamètre intérieur et...




... Pointer le point de perçage avec le poiteau et le marteau.




Et voilà.




Ensuite, pré-percer les trou avec le forêt de 3 mm,




Percer les trou avec le forêt de 5 mm,






Ebavurer les trous avec la fraise à ébavurer.




Puis, on ponce avec le papier abrasif. ATTENTION à bien poncer dans le même sens que le précédent ponçage réaliser après la découpe des tubes pour conserver l'effet "brosser".




Terminer les tubes en ébavurant l'intérieur des tubes avec le forêt à métaux de même diamètre que l'intérieur du tube.




Vous devez obtenir ceci:








Ensuite, avec le câble en acier, réaliser un support pour suspendre les pylônes...



... et les vernir.








Et voilà les pylônes une fois secs:






Les 6 Brides terminées




Ne disposant plus de papier de abrasif de 600 pour terminer l'ensembles des support de spots, j'ai donc procéder à l'assemblage des 20 premiers spots avec les supports déjà terminés.


Les spots

Liste du matériel:
- 1 perceuse portative type "DREMEL",
- Des pieds de chaise avec un diamètre de 10 mm (la quantité dépend du nombre de spots),
- Des rivets avec un diamètre de 2,5 mm,
- 1 pince à rivets,
- 1 pince coupante.





Positionner le pied de chaise dans les supports,






Percer avec le forêt de 2,5 mm les deux axes de fixation du futur spot,




Placer un rivet de part et d'autre du support, en les faisant traverser le pied de chaise dans les axes précédemment percé,




Enfoncer la pince sur le premier rivet et serrer la pince, dessérer, puis enfoncer à nouveau la pince et serrer à nouveau. ATTENTION!!! pas plus de deux coup sinon le rivet sortira du pied de chaise.
Répéter l'opération sur le second rivet.




Pour finir, couper les tiges restantes en laissant un petit bout dépasser qu'il faudra limer légèrement, cela simulera un écrou de fixation Okay .
Et voilà c'est fini pour le spot.

Plus qu'à le monter sur le support comme expliqué dans un précédent post.

Ensuite on s'occupe du câblage. Donc comme c'était mon premier, je n'ai pas pris de photo de cette étape donc je ferais un autre tutorial ultérieurement.
On commence par monter et souder les fiches DIN 8 ou 4 broches, tout dépend du nombre de spots à raccorder.




Puis on passe les câbles que je noircis progressivement avec un marker,






Ensuite, j'enfile les leds dans les réflecteurs et je soude les leds au câblage,




Et voilà, mon premier pylône d'éclairage est terminé. Plus qu'à tester le fonctionnement Mr Green .

Pour rappel voici les différents éléments:

- 1 Alimentation externee de 12 volt,
- 1 Boitier de gestion électrique,
- 1 câble DIN femelle / Centronic male,
- 1 Pylône d'éclairage.




On raccorde le tout et j'allume le bouton On/Off.




Cela fonctionne, génial non :clindoeil: .










Bon aller, ce n'est pas tout cela mais il faut le monter sur la piste :oui: .

Petites mise en scènes:


























Et pour terminer, La bride de fixation du pylône au sol :oui: :










L'éclairage des 4 spots dans le noir total:








Plus que les 5 autres à assembler :oui: .

Voici mes dernières mises en scènes de nuit :oui: .





















Pour les détails sur la fabrication du mur, vous pouvez-vous rendre sur mon tutoriel ici.

Pour les pylônes, je vais prochainement mettre en ligne le tutoriel pour la fabrication de mes pylônes d'éclairage, donc je ne rentrerais pas dans les détails ici.

Début de fabrication du mur de protection en sortie des stands

Montage après découpe d'une chute de bois:






Mise en place des chevilles de fixation:






Ponçage avant d'enduire. Dans un premier temps avec la ponceuse rotative avec un grain de 80 puis ensuite avec un ponçage manuel avec du papier abrasif de 120:












Le mur n’étant pas tout à fait aligné au sol, j'ai coffré le mur avec deux tasseaux de bois et du papier sulfurisé (pour que l'enduit n'adhère pas après séchage :clindoeil: )avant l'enduisage du mur:




Après séchage de l'enduit:






Ponçage après l'enduisage:






Après nettoyage:






C'est propre :oui: . Mais j'ai repassé une couche de finition car il restait des fissure de joint.


Après fabrication, le second pylone d'éclairage installé...










... et fonctionnel:
















Quelques mises en scènes avec mes "F1" :clindoeil:


















Reprise du mur après 24 heures de séchages:

Préparation avant la mise en peinture:






Première couche grise "Terre d'argile".




Pendant le séchage, j'ai fabriqué le troisième pylône d'éclairage.


La piste avec le troisième pylône.






Avec le mur sec:






A ce niveau, j'ai rencontré pas mal de problèmes pour connecté les fiche DIN car les connecteurs sont chromés (cherché l'erreur Question : L'étain n’adhérait sur les connecteurs) et des faux contacts qui apparaissant seulement quand la fiche était complètement monté. Pour résoudre le problème j'ai isolé les soudures avec de la gaine thermorétractable.

Fin de la fabrication du mur de protection en sortie des stands






















Ajout du quatrième pylône d'éclairage.












Et deux clichés pris lorsque le fiston roulait avec sa voiture.






Montage du dernier câble d'alimentation des deux derniers pylônes d'éclairage.




La fabrication du 5ème et avant dernier pylône d'éclairage mise en place sur la piste dans l'avant dernier virage.




Vues d'ensemble:






Quelques détails:












Et pour finir, quelques petites mises en scène:






















La fabrication du 6ème et dernier pylône d'éclairage mise en place sur la piste dans le dernier virage.




Vues d'ensemble:






Différentes prises de vue:










Comme vous avez pu le constater j'ai une zone d'ombre sur la chicane. Je vais donc rajouter 4 spots sur le pylône centrale. Cela va m'obliger a modifier mes connectiques et mon boitier de gestion électrique mais cela est nécessaire.

J'ai donc corrigé le pylône centrale avec toutes les modifications expliqués dans mon précédent "post », déplacé ma piste et concernant les grillages de sécurité, n'ayant pas l'apprêt pour plastique ni la peinture, je me suis attaqué uniquement au gabarit pour tracé les points de collage des futurs câbles de fixations du grillage de sécurité.

Le pylône d'éclairage centrale modifié




Vues d'ensemble:




Différentes prises de vue:










Avant de continuer, étant donné que j'ai enfin terminé à 75% l'éclairage, qui était pour moi une phase importante de se projet, je souhaitais en profiter pour montrer aux nouveaux membres où remontrer au ancien :spanache: le système de de rangement de la piste. Cela permet de se rendre mieux compte des contraintes d'une telle piste :clindoeil: .

Voici l'ensemble des éléments qui composes cette piste une fois tous les composants et la décoration démontés:




Cela commence à faire pas mal de matériel. Une fois les murs complètement terminés (avec la pub et le grillage de sécurité) je m'attaquerais à la fabrication de malle en bois capitonné de mousse pour le transport :oui: .

Et voici comment elle se range :clindoeil: :












La piste replacée à son emplacement initial:




Le grillage de sécurité

Plus de 10 mètres à préparer et à installer, cela fait beaucoup :oui: . Je les ai acheté en même temps que les murs de pneus chez slot track scenics.




Gabarit de traçage des points de collage pour poteaux.

Liste du matériel:

1 perceuse à man type "Dremel",
1 Foret à métal de diamètre 1 mm,
1 Réglet,
1 Marker,
1 Profilé "U" ou "L".




Dans la réalité, la norme concernant l'espace entre les câbles de fixation du grillage de sécurité est de 250 mm. Ce qui nous donne 7,8 mm à l'échelle 1/32. pour plus de facilité, j'ai tracé les point de perçage à environ 7,75 mm.










Et voilà, une fois le poteau marqué.




Après avoir reçu mes feuilles de décalcomanie vierges, j'ai travaillé sur la réalisation des planches des sponsors :clindoeil: .

Afin de vous faire patienter, voici la liste officiel des sponsors que j'ai choisi pour ma piste:

Les définitifs:

SID Informatiques:

Petit clin d’œil à mon ancienne entreprise Embarassed .




Free mobile:

Le meilleur opérateur mobile.





Shell:

Il fallait que j'en choisisse un Neutral Mr Green .




UPS:

Mon transporteur préféré.





MAAF Assurance:

Mon assureur depuis plus de 15 ans :siffle: .





Ceux où j'hésite encore:

Crédit Mutuel:

Ma banque qui continu à me soutenir malgré la fin de mon entreprise :oui: .




MSI:

J'utilise leur produit depuis 1998 et je n'ai jamais été déçu :spanache: .




Sony:

J'utilise leur produit depuis 2 ans.




Metzeler:

J'adore cette marque pneu que j'ai utilisé avec toutes les motos que j'ai possédé.




Rolex:

Marque officiel de la FIA:




Au passage, n’hésitez pas à me donner vos avis sur ceux où j'hésite en m'indiquant ceux que vous préférez et que vous imaginez bien sur la piste :oui: .


Voici le logo de la piste Smile :




Après avoir terminé mes planches d'impression pour les décalcomanies. J'ai créé des montages photos pour me donner une idée.

Voici le premier montage:




Voici une autre vu avec les stands:




Au départ, j'avais implanté la pub UPS sur le mur de la chicane, mais j'ai préféré abandonner, cela faisait trop chargé et ne rendait pas bien Question . Et je tiens à garder quelques sections de mur faisant apparaîtrent la patine de vieilissement du béton ;-).

Voyez plutôt:




Sinon, n'ayant plus d'encre pour mon imprimante couleur Neutral , j'ai commencé les panneaux de distance définitifs :oui: :




L'ensemble des panneaux seront finalement tous à la position verticale, ils gêneront moins pour le ramassage des voitures.

Après l'impression, j'ai appliqué une couche de vernis mat en spray acheté en boutique de loisirs créatifs et la structure est conçu suivant le guide expliqué au milieu de mon premier post, en haut de cette page.


J'ai terminé la structure des panneaux de distance.

Après ponçage:




Après la couche d'apprêt blancs mat:




Après un nouveau ponçage mais léger cette fois-ci:




Comme je souhaitais avancé, j'ai commencé la barrière de protection de la "pit lane".

Matériel utilisé:
- Du profilé "H-COLUMN" 5/32" (.156) (4.0 mm) StripStyrene de chez Evergreen Scale Models,
- Du profilé plat 128 .020 x.188 (05x4,8mm) Styrene de chez Evergreen Scale Models,
- Des plaques 9007 CLEAR 015" Thick (0.4mm) Sheet Styrene de chez Evergreen Scale Models,
- 1 flacon de Micro Kristal Klear de chez Micro-Modele,
- 1 mini brosse,
- 1 récipient d'eau,
- Colle Repar-Ex,
- 1 Pince,
- 1 cutter,
- 1 Règlet,
- 1 plaque pour découper,
- Du papier abrasif (180, 500, 1000)

La barrière est toujours inspiré du règlement de sécurité FFSA - Circuit Asphalte via la sources situé ici (ATTENTION!!! le lien change souvent d'une année sur l'autre)

Au départ, j'avais prévu une barrière droite, puis j'ai visionner à plusieurs reprises une vidéo du Melbourne. je me suis donc inspiré de la pit lane de ce circuit pour mes barrières :clindoeil: .

Découpe des vitres en 0.4mm:

Sections basses
- 4 vitres de 15 x 33 mm,
- 8 vitres de 64 x 116mm,

Section hautes à 45°
- 4 vitres à 15 x 18 mm,
- 8 vitres à 64 x 18 mm,




Premier pylône et première vitre:

Le plat sert à faire les contours des vitres. Ils sont collés à celle-ci avec le Micro Kristal Klear. Une fois sec, ponçage léger des tranches de la fenêtre, puis des extrémité des pylônes.
Enuite, on assemble le tout aux "profilés "H" qui sont utilisés comme pylône de fixation. Les extrémités des pylônes sont également poncé à leur tour.




Assemblage du second pylône...








... et de la seconde vitre. Petite mise en place sur le mur de la pit lane:







Sa claque vraiment :waou: .


Fin du premier module












Allez, plus que trois :briques: .

Désolé pour la mauvaise qualité des photos, j'ai utilisé mon téléphone car je n'avais pas mon APN sous la main :siffle: .

Pour le maintenir, j'ai utilisé des clous de 1 mm de diamètre mais c'est trop cours pour bien maintenir tout le mur bien droit :saispo: , donc je pense que je vais acheté des tiges rondes de 1 mm de diamètre que je peindrais en blanc :oui: .

Mais j'ai été dans l'obligation de refaire l'intégralité de ma barrière de protection car j'ai rencontré deux problèmes:
Au fur et à mesure que j'avançais, les jointures de pli des pylônes et d'assemblage des cadres blanc sur les vitres se voyaient trop, j'ai donc souhaité les peindre blanc mat et j'en profiterais en même temps pour leur appliquer une patine de vieillissement.

De ce fait, il fallait dégraissé le plastique, puis boucher les jointures à la résine et poncé l'ensemble des plastique sans toucher aux vitres déjà montées. Résultat, second problème, j'ai rayé légèrement mes trois vitres :kilecon: . Elles sont irrécupérable, même si cela s’atténue beaucoup si on frotte la surface avec du dentifrice et du coton (c'est un très bon polish pour le plastique au passage Okay , je le recommande pour préparer vos carrosserie avant la mise en peinture).

Donc j'ai refais tous mes débits et commencé à tout poncé.

Voici les dégâts sur les vitres que j'avais commencé à assemblé Neutral :












Malgré l'atténuation de ces rayures avec le frottement de la surface rayé avec du dentifrice sur un coton, les rayures apparaissent toujours Sad .






Donc suite à ma négligence, j'ai donc changé ma méthode et en profiterait pour passer une couche de peinture blanc mat comme expliqué précédemment :oui: .

Je suis reparti presque à zéro en commençant par débiter l'ensemble des pièces nécessaires à la fabrication complète de la barrière :




Puis j'ai créé les pylônes de fixation à 45°.




J'ai commencé par tracé la forme de mon pylône plié pour m'en servir de gabarit de pliage pour mon premier pylône.




Ensuite, avec ce gabarit, j'ai procédé à la découpe de l'encoche de pliage à l'aide d'un cutter.










Avec la colle Repar-EX, j'ai également acheté un super accélérateur ainsi qu'une poudre d'assemblage qui sont des compléments très utiles. Afin d'avoir une prise du collage dans les 20 secondes, j'applique sur une des deux surfaces à collé une couche fine de super accélérateur .




Puis, sur l'autre surface, j'applique une fine couche de colle Repair-EX à l'aide d'un cure dent




Et je plie le pylône en suivant mon gabarit et je le maintiens pendant 20 secondes.



Après, j'utilise ce premier pylône pour créer l'encoche des pylônes suivants .









Puis, je plie le pylône en cours en vérifiant que l'angle soit identique au premier pylône.



Les premiers pylônes avec les encoches terminés.



Si, l'angle est trop ouvert, je l'ajuste en supprimant de la matière progressivement.







Si l'angle est trop fermé, il est possible de recréer de la matière et boucher les trous éventuels en utilisant la poudre d'assemblage au moment du collage. Ces deux composants une fois sec formeront une résine très solide pouvant être limée, poncée et peinte.

Pour se faire, il suffit juste d'ajouter la poudre après avoir appliquer la colle en faisant attention de bien conserver l'angle du pylône. Si nécessaire, vous pouvez appliquer cette poudre par couches successives en alternant fine couche de colle , puis la poudre.

Vous obtiendrez ceci :




On lime le plus gros de l'excédant :




On obtient ceci :



Voilà, maintenant on passe toutes les surfaces de l'ensemble des pylônes au ponçage de finition.
J'ai commencé avec du papier abrasif de 180 à sec.





Pour obtenir ceci :






Puis, je trempe le pylône dans l'eau.




Et j'applique successivement un ponçage avec un grain de 500, puis 1000 en mouillant le papier abrasif régulièrement.




Et voilà.






Et voilà l'ensemble des pylônes terminés.




Ensuite, je procède au dégraissage des pylônes avec de l'eau, du produit à vaisselle et une brosse à réchampir ou un pinceau pour retirer la pellicule de produit de démoulage et les traces de doigts. Puis on rince à l'eau clair et on laisse sécher sans les essuyer pour ne pas étendre les résidus gras restants.




En attendant le séchage, je passe à la fabrication des tiges de fixation qui sont faites à base de corde de piano de 1,2 mm de diamètre et d'une longueur de 75 mm.




Puis à a fabrication de mon gabarit d'assemblage des barrières à l'aide de tasseaux de bois, de mes anciennes vitres et pylônes rayés.






Les pylônes étant sec, j'ai procédé au collage des tiges de fixations à ces derniers.




Pour finir, j'ai poncé légèrement les pièces découpé avec de l'eau et du papier abrasif 1000.






Après avoir commandé et reçu mes cartouches d'encres et mes pastels Faber-Castell, j'ai continué mes cadres en découpant en deux les différents éléments des futurs contours des vitres que j'ai précédemment poncé.

On commence par marquer le centre du profilé à l'aide d'un pied à coulisse avec vis de serrage.

On règle le pied à coulisse à 2,5 mm et on positionne l'arrête du profilé sur l'un des bords du pied à coulisse.




On maintient le réglet et le profilé, puis on trace la marque de coupe avec un cutter de chaque côté.








Puis, on trace en profondeur le profilé en utilisant le cutter et le réglet.





Ensuite, on plie doucement et progressivement le profilé au niveau de l'entaille.






Enfin, on le découpe avec le cutter.
Une fois l'ensemble des éléments découpés, on les rassemble suivant leur taille dans des bols.



Pour les dégraisser, j'utilise la même technique que pour les pylônes.










Et voilà l'ensemble des pièces en train de sécher.




En parallèle, je vous annonces la création du nouveau site Cody Speed qui remplacera Slot44.com.

Voici les premières captures d'écran du futur site:







A très bientôt pour la suite Wink


Le silence tue le savoir et inculque l'ignorance.

CodySpeed: CodySpeed
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MessagePosté le: 06/01/2014 22:09:02    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Voici la suite

Impression de l'ensemble des décalcomanies, le sol de la pit-lane ainsi que le revêtement de la futur passerelle.

Mon premier essai n'a pas été concluant Neutral . Après avoir imprimé la première planche:






Le papier étant brillant, j'ai appliqué une couche de vernis mat:




Puis, j'ai procédé au découpage de la planche:







Mais voilà, une fois le premier décalcomanie plongé dans l'eau, l'encre à commencé à baver. Pour tenter de résoudre le problème, j'ai appliqué une fine couche de verni spéciale "marine" brillant sur deux décalcomanies de test. Le temps de séchage étant de 12h, j'ai donc réimprimé la planche et j'en ai profité pour réaliser également le sol de la pit-lane :clindoeil: .

Voici la totalité des planches imprimées:




Et voici quelques photos de la pit-lane avec son nouveau sol juste posé sans l'avoir coller, juste pour voir :spanache: :



















Ce n'est pas trop mal Question . Il me reste plus qu'à le poser définitivement :oui: .

Je viens juste de m'apercevoir q'Allianz était écrit en à l'envers :kilecon: .

Plus qu'à refaire la bande de sécurité. :poum:

Voilà la nouvelle planche du sol de la pit-lane:




Comme je n'avais plus de feuille de décalcomanie blanche, j'ai imprimé le tout sur des feuille de décalcomanie transparente donc je vais être obligé d'appliquer une couche de blanc :oui: .

J'en ai profité pour dé-saturer la couleur du béton que je trouvais trop jaune qui faisait plus pensez à du crépis que du béton Mr Green .

Au lieu d'appliquer la couche de blanc initialement prévu, j'ai appliqué une couche de ma peinture "Terre d'Argile".

Liste du matériel:
- De la bande cache,
- 1 équerre,
- 1 cutter,
- 1 tournevis cruciforme ou 1 pointe,
- 1 mini perceuse type Dremel,
- 1 petite fraise droite diamantée,
- 1 crayon HB,
- 1 Brosse,
- 1 rouleau type "pâte de lapin",
- 1 Papier abrasif de 180.

C'est parti :oui: .

On commence par dépoussiérer la surface à traiter.

Puis on commence par créer les joints de dilatation (et oui c'est une dalle en béton, il ne faut pas que cela craque Mr Green ) .

Donc par tracer l'emplacement des joints avec le crayon,




Puis, en appuyant fortement, on applique la bande cache tout autour de la zone à peindre.




Ensuite, à l'aide de l'équerre et du cutter, on incise la surface au niveau de la marque créée avec le crayon.




Par la suite, on prend le tournevis ou la pointe et on effectue plusieurs passes sur les incisions pour former un joint de 2 mm d'épaisseur environ.




On termine la gravure avec la mini perceuse et la fraise.




Et voilà:






On procède à un ponçage des joints.




Et un dépoussiérage de ceux-ci avec l'aspirateur.




On ponce légèrement la surface et on dépoussière à nouveau.






Ensuite, on applique de la bande cache sur le copper tape.




Que l'on détour avec le cutter.




On ponce légèrement la surface et on dépoussière à nouveau.






Pour finir on applique une simple couche de peinture à la brosse, en insistant bien sur les joints, puis on uniformise la couche de peinture avec le rouleau et tout de suite après, tant que la peinture n'est pas sèche, on retire la bande cache.

Pourquoi une couche? Car par dessus je poserais les décalcomanies transparents avec la texture béton :oui: .














Un des joints en détail.




On continu avec le revêtement :spanache: . Voici le travail de ce dimanche:
- J'ai peint la bande blanche de sécurité de la pit-lane,
- Pose du premier décalcomanie de test sur le mur de la pit-lane,
- Application d'une couche de vernis sur la majorité des décalcomanies
- Et application d'une seconde couche de ma peinture "Terre d'Argile" sur le sol de la pit-lane.


Voici le sol complètement sec de la pit-lane:






BANDE DE SECURITE

Liste du matériel:
- De la bande cache,
- 1 règle,
- 1 cutter,
- 1 crayon HB,
- 1 Brosse,
- 1 rouleau type "pâte de lapin",
- 1 pot de peinture Acrylique (à l'eau) blanche mat de revêtement mural séchage rapide (< à 1 heure)
- 1 Papier abrasif de 180,
- 1 cale à poncer,
- 1 aspirateur.

On y va :oui: .

On commence par dépoussiérer la surface à traiter puis on applique la même méthode que pour le revêtement béton.

Comme la première ligne de délimitation de la voie des stands n'était pas droite lorsque je l'avais peinte, j'en ai profité pour la refaire :spanache: . Donc, on applique la bande cache tout autour de la zone à peindre en débordant légèrement sur l'intérieur de celle-ci.




Ensuite, à l'aide de la règle et du crayon HB, on trace le trait de coupe à 2,6 cm du bord extérieur de la bande blanche, comme ceci:




Par la suite, on appuie fortement avec le dos de l'ongle de l'index sur la bande cache tout autour de la zone pour bien la faire adhérer à la surface.




Puis on découpe la limite de la zone à peindre.

En ouvrant mon pot de peinture blanche, j'ai eu la mauvaise surprise de voir de la rouille avec des copeaux de métaux rouillés dans la peinture qui était pateuse et épaisse Neutral .
Le pot avait rouillé à la jonction du couvercle. La raison est simple, le pot n'avait pas dut être correctement fermé et n'a pas été stocké à l'envers ce qui fait que de l'air à du rentré, j'ai donc passé la peinture au "chinois" (petite passoire en inox) en la diluant avec de l'eau pour récupérer un maximum de peinture. Mais, elle fût trop dilué, j'ai donc appliqué 6 couches successives.


Première couche:




Après séchage:




Des aspérités et l'ancienne bande apparaissent nettement que ce soit visuelle ou au touché. Donc petit ponçage obligatoire de la zone en faisant très attention à ne pas déchirer la bande cache:




Après ponçage et un dépoussiérage avec l'aspirateur:




Seconde couche:






Pendant le séchage je teste la pose du premier décalcomanie. Le rendu est nickel :waou: j'adore!







Je vais donc appliquer la même technique pour les autres planches de décalcomanie :clindoeil: .

Troisième couche.






Quatrième couche.






Cinquième couche.






Entre temps, séchage des planches des décalcomanies fraîchement vernis:




Sixième et dernière couche.






Retrait de la bande cache:




Et voilà le travail après un petit nettoyage et grattage es toutes petites zone de peinture qui ont réussi à s'infiltrer sous la bande cache:




De petites points de peinture se sont retiré du revêtement "béton" après le retrait de la bande cache, j'ai donc appliqué une seconde couche de peinture "Terre d'argile" et voilà:





J'ai posé les premiers décalcomanies :clindoeil: et voilà ce que cela donne:





















Certains décalcomanies n'étaient pas assez recouvert de vernis brillant. Du coup, l'encre disparaissais au contact de l'eau donc j'ai du les jeter et les recommenceraient ultérieurement, j’attends de nouvelle feuille blanche pour les réimprimer.

Une fois tous les décalcomanies posées, je pense vieillir ceux-ci légèrement et y appliquer des traces de coulures d'eau. Ensuite, je passerais une couche de vernis mat qui supprimera l'effet brillant, unifiera et protègera le tout :oui: .

J'ai continué à poser les décalcomanies, j'ai commencé le logo Shell du virage 3 et terminé la bande de sécurité "Allianz".


Mur chicane "UPS"




Mur sortie virage 6

Les logos "Free mobile" n'ont pas adhéré à la surface et ont cloqué après le séchage.
Malgré le perçage des bulles d'aire, les décalcomanies n'adhéraient pas.
Je les ai donc remplacé par des publicités "Red Bull" et au final, je trouve ce choix intéressant.
Le fond est un bleu très foncé comme sur les "F1" et non noir comme sur les photos :clindoeil: .
















LOGO Shell du virage 3

Ce fût compliqué à réalisé car je n'ai trouvé aucun tapis d'herbe de couleur blanche, rouge et jaune que j'aurais pu découper et coller. Du coup, j'ai du choisir la solution de peindre l'herbe, ce qui n'est pas facile sans déborder.

Premièrement, à l'aide d'un logiciel type Photoshop, j'ai décomposé le logo en détourant les différentes couleurs qui le compose, puis, j'ai créé les trait d'alignements et enfin je les ai imprimé.




Puis, je les ai découpé les un après les autres...




... alignés puis assemblé.






Ensuite, J'ai tracé le point centrale de l'emplacement du logos.




Puis, positionné les pochoirs...




et maintenu les pochoir avec de la bande cache.




Puis, j'ai protégé les contour avec du papier journal.




Ensuite j'ai utilisé une bombe de peinture blanche mat, mais voyant le faible pouvoir couvrant de la peinture sur le tapis d'herbe, j'ai utilisé une "pate de lapin". ERREUR!!, la peinture est passé sous le pochoir au moment d'étaler la peinture.

Et voici le résultat Neutral :




J'ai donc refais les pochoirs une peu plus grand. Puis, je les ai assemblé et maintenu sur un côté avec de la bande cache pour permettre des les rabattre successivement. Ensuite, j'ai appliqué une couche de bande cache que j'ai découpé à la forme du premier pochoir (contour blanc).




Puis j'ai à nouveau protégé les contours et appliqué plusieurs couches de peinture blanche mat.

Première couche de peinture




Seconde couche de peinture




Troisième couche de peinture




Quatrième couche de peinture




Je continurais cette semaine à appliqué une couche chaque soir jusqu'à obtenir une herbe bien blanche.


Fin de la bande de sécurité "Allianz"










Fin du logo Shell

Après la dernière couche de blanc en retirant la bande cache: HORREUR!!!! La peinture à réussi par capillarité à passé en dessous de la bande cache.




Donc, j'ai pris une décision radicale, j'ai découpé les contours du logo et retiré le tapis d'herbe tout autour :siffle:






Puis, j'ai repositionné le "patron" du logo en papier que j'ai fixé et recouvert avec de la bande cache et j'ai rabattu le cache de la partie rouge du logo.




Et j'ai découpé cette bande cache en suivant les contours du "patron" de la partie rouge.




Juste après, j'ai rabattu par dessus le "patron" de la partie jaune que j'ai recouvert de bande cache. Puis j'ai découpé ses contours.




Après avoir acheté les tubes des 4 peintures acrylique primaires et 1 tubes de blanc samedi, à l'aide d'une balance, j'ai procédé à la recherche des teintes rouge et jaune du logo, à savoir pour le Rouge = 100% de jaune et 97% de magenta - code Pantone 485 et pour le jaune = 100% de jaune et 15% de magenta - code Pantone 116.
Une fois les teintes obtenus, j'ai appliqué la première couche de rouge avec une petite brosse (n°Cool en tapotant la surface à peindre.




En attendant que cela sèche, j'ai effectué le début du patinage des dalles béton que je vous détaillerais plus bas.
Une fois les deux couches sèches...




... et après nettoyage de la brosse, j'ai procédé à l'application du jaune délicatement pour ne pas débordé.






Et voilà le travail:






Pour la suite, j'ai repris un chute du tapis d'herbe qui me restait que j'ai découpé à la bonne forme, en oubliant pas la découpe de l'emplacement du logo :-D. Puis je l'ai collé avec de la colle à bois.




C'est nickel.




Patinage des dalles en béton de la voie des stands

Pour commencer, je fonce les fentes avec un crayon de couleur noir, puis un crayon HB et un crayon de couleur gris




Puis, je passe un coup de gomme pour retirer l’excédant de poussière de couleur.




Ensuite, je passe successivement une couche de pastel gris clair, gris foncé et noir dans un sens puis dans l'autre perpendiculairement à la fente.
Et j'atténue l'ensemble en frottant dans les mêmes sens la zone à vieillir à l'aide de mes doigts (on peut utilisé des mouchoir en papier).




Et voilà:






Je pensais faire des traces de pneus, mais j'ai laissé tombé car cela ne faisait pas terrible.
J'ai donc tout retiré à l'aide d'une éponge mais en passant sur la bande de sécurité, une partie n'a pas totalement adhéré et c'est déchiré. Comme l'ensemble de la pose n'était pas très propre, j'ai décidé de la refaire complètement :saispo: .

J'ai donc poncé à nouveau toute la bande, remis deux couches de peinture blanche et refait ma patine en y ajoutant un peu de vert par-ci, par-là pour simuler les mousses et c'est beaucoup mieux :oui: .






Vue d'ensemble .






Application de la première partie refait des décalcomanies, protection des contours et application du vernis mat spécial décalcomanie.




Une fois le vernis sec



Et j'ai repris la fabrication de la barrière de sécurité en plexiglas:

Au menu, collage du cadre de chaque côté de la vitre, mise en peinture des premiers pylônes et des premières fenêtres intermédiaires


L'acrylique adhère très bien sur le plastique, sèche vite et coûte beaucoup moins chère que la peinture spéciale maquette. C'est parfait Mr Green

Quelques achats :spanache: .

- 12 micro-pinces wolfcraft supplémentaires,
- 6 brosses spéciales peinture acrylique (pour une meilleur finition),
- 10 bobines de 10 mètres de du câble de 0,45 mm de diamètre. Je ne pensais pas en trouver mais la société Dalbe (http://www.dalbe.fr/) en avait. Ce câble va me servir pour la fixation du futur grillage de sécurité :oui:






Voici la bande sécurité définitivement terminé et vernis.






Vue d'ensemble de la piste:




Suite de la fabrication de la barrière de sécurité.

Les poteaux après la première couche de peinture.




On passe à l'assemblage des cadres à l'aide d'un pinceau très fin et du Micro Kristal Klear de chez Micro-Modele,

A l'aide de la pince, je maintiens la vitre.




Ensuite, j'applique une fine couche de Micro Kristal Klear sur l'un des bords longs.




J'applique une des bandes blanches que j'avais préalablement coupé à la bonne dimension (voir le quatrième post de cette page) en appuyant très fort






Même technique pour tous les côtés opposés.






Puis je laisse séché en maintenant les contours avec les micro-pinces






Voilà l'ensemble des pièces le samedi après midi.




Que j'ai continué dimanche.




Ce qui restait dimanche soir...




Que j'ai terminé lundi Wink.






Maintenant, je vais vous montrer et vous détailler la préparation de l'une des 4 vitres supérieur qui sera situé au dessus des ouvertures avant peinture.




Pour ce faire, j'utilise:

- 1 lime fine et large,
- 1 petite lime fine,
- 1 papier abrasif de 1000,
- Quelques cure-dents.

A l'aide de la lime fine et large, j'ébavure avec doucement chaque tranche du cadre.










Une fois les bords du cadre bien net au touché...




... j'applique la même méthode avec la petite lime fine sur le bord haut de la vitre,






Et je passe un léger coup de papier abrasif pour adoucir les arrêtes.










Et voilà, c'est nickel.




Je m'attaque à la surface des joints en faisant très attention à ne pas toucher la vitre.




C'est propre et net.




A non, on voit la colle des joints même si elle est très transparente. Aller, je nettoie tout cela avec un cure-dent Mr Green .

On pousse tout doucement sur le joint, sans appuyer pour ne pas rayer la vitre. Le joint se décolle progressivement.



Et voilà le travail.




J'ai terminé le ponçage de l'ensemble des éléments qui vont composés la barrière de sécurité.




Pièces en cours de lavage avec du produit à vaisselle pour bien les dégraisser et dépoussiérer.




Et les voici après séchage.




Début du masquage des zone à coller avant peinture :clindoeil: .

Découpe de petite bande cache.




Puis positionnement de celles-ci.






L'ensemble des pièces masquées.




Fin du masquage des vitres et passage des deux premières couches de peinture et suite de la fabrication du grillage de sécurité, qui est basé, pour rappel, sur la page 53 des REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE DES CIRCUITS ASPHALTE de la FFSA disponible ici.

Suite de la fabrication de la barrière de sécurité des stands

L'ensemble des vitres restantes masquées.



Petit incident après séchage des cadres des vitres restantes. Certaines extrémités se sont décollées. Donc je les ai recollées.

Les pièces sont à nouveau en train de sécher Mr Green .



Première couche de blanc :



Séchage...



. ... Et à nouveau séchage après la seconde couche.





Suite de la fabrication du grillage de sécurité

J'ai décidé pour cette étape de fabriquer l'ensemble des grillages par pallier. Je vais donc commencer par le grillage du muret en sortie des stands, pour le quel, je vous indiquerais, ci-dessous, tout le processus de fabrication.

Par la suite, du fait qu'il ne changera pas, je vous mettrais uniquement les photos finales :clindoeil: .

Donc c'est parti pour cette première section. Pour rappel, j'en étais au marquage des poteaux (Voir le premier message de la page, ici)

On commence par le perçage des trous pour passer les serre-câbles à l'aide d'une mini perceuse et d'une mini fraise diamantée conique (je n'avais pas de foret inférieur à 1 mm de diamètre)



Ensuite, je passe un coup de lime pour ébavurer.



Après, je ponce avec du papier abrasif de 180...



... Puis, avec du papier abrasif de 1000.



Voici les 6 premiers poteaux :



Ensuite, je colle ensemble les deux poteaux qui seront positionnés dans l'angle.



Je fais un premier lavage au produit à vaisselle des pièces.



Que je rince par la suite.



Et je les mets à sécher.



Maintenant, je créais deux renforts avec 2 poteaux droits pour les deux poteaux situés à chaque extrémité du muret.

Après avoir coupé les pointes de chacun d'eux à 45° avec un cutter.



J'usine l'un des renforts avec une lime et un cutter comme ceci :





J'ajuste ceux-ci avec les poteaux.



Une fois bien ajusté, je fais des marques d'assemblages avec un marqueur sur mon tapis de protection (un stylo sur une feuille peuvent être utilisé) pour assembler les futurs poteaux avec renfort.



Poteau droit :



Poteau gauche:



Après, je ponce les renforts avec du papier abrasif de 180...



... Puis, avec du papier abrasif de 1000.



Après les avoir lavé et collé, je créais une soudure d'assemblage fictive entre le poteau et le renfort avec la résine de colle Repar-Ex que je lime et ponce après séchage:

En détail:







Vue d'ensemble des poteaux :



Pré-positionné à leur futur emplacement sur la piste :





Création des serre-câbles du premier poteau à l'aide d'agrafes et 3 pinces (coupante, conique et coudé.)

Prendre les agrafes...



... Les couper en deux parties par le milieu.





Leur donner une forme de "U" à l'aide des pinces conique et coudé.







À l'aide d'un morceau du câble qui servira pour posé le grillage, j'ajuste les serre-câbles avec la pince coupante, en les positionnant sur le câble aux emplacements percé plus tout à l'heure pour ne les faire dépasser que de plus de 1 mm maximum.





Puis, je les colle. J'applique une couche d'accélérateur sur les extrémités...



... Et la colle sur les trous du poteau.



Puis, j'assemble le tout.





Je refais un passage du câble pour être sûre que celui-ci passera sans problème par la suite.



En suite, je soude le serre-câble à l'intérieur du poteau avec de la résine de colle Repar-Ex de façon à avoir un petit "boudin".



L'ensemble assemblé :





Enfin, je lime l'excès de colle de façon à ce que la résine ressemble à une soudure fictive.





Voilà le poteau pré-positionné :



Création des futurs tendeurs

En cherchant sur Internet, j'ai trouvé des ridoirs de 1 mm de diamètre et 8 mm de long mais à 80 cent par pièce voir plus. C'est hors de prix quand on sait qu'à termes, la piste nécessitera 350 tendeurs de 1 mm de diamètre interne pour les câbles de fixation du grillage et 20 tendeurs de 2 mm de diamètre interne pour les câbles de renforcement des 5 poteaux intermédiaires. Je ne me vois pas mettre presque 300 euros pour cela Question .

Donc en cherchant un peu et en me rendant chez Dalbe, j'ai trouvé ce qu'ils appellent des perles fantaisies à la forme d'un ridoir coupé en deux qui est parfaite à 10 cent par pièce :cool: . Donc ni une, ni deux, j'en achète 100 dans un premier temps :



Coût total des perles 74 euros. Le coût de fabrication total de mes tendeurs peints ne devraient pas dépasser les 100 euros. Une bonne affaire :oui: , mais avec un long travail quand même :poum: :

C'est parti pour la fabrication Mr Green



J'applique une couche d'accélérateur sur la corde de piano et une goutte de colle Répar-Ex à l'intérieur de la perle et j'assemble le tout.



Ensuite, je coupe la corde à 2 mm.



Et j'assemble de la même manière la seconde perle de collier, puis j'applique un ponçage léger pour pouvoir le peindre par la suite.




Voici la suite de ce week-end :

Fin de la peinture de la barrière de sécurité , la fin des tendeurs avec un premier essai peinture sur le premier poteau de la première partie du grillage de sécurité.

Barrière de sécurité

Retrait de la bande cache.




Léger ponçage avec du papier abrasif 1000 sur tous les contours de peinture où il y avait la bande cache.
But: supprimer les petits bourrelets de peinture.




À l'aide d'un aspirateur ou en soufflant sur les pièces pour supprimer les poussières, puis application d'une couche de vernis mat.




Séchage des pièces :




Ensuite, lavage des pièces au produit à vaisselle pour supprimer les traces de doigts :poum: .

Mouillage.




Lavage.




Rinçage.




Séchage sur des feuilles d'essuie-tout.






Grillage de sécurité

Fin de la fabrication des tendeurs.




Application de deux couches de peinture acrylique "argent" et application d'une couche de vernis mat avec un temps de séchage de 2 heures entre chaque couche.

La peinture sèche très vite donc éviter les sur-couches de peinture.

Les pièces pendant le séchage.




En détail :






L'ensemble des tendeurs terminés :




L'ensemble des pièces travaillées :





Voilà, c'était pas simple de tout résumer en 2 - 3 posts Neutral , mais j'y suis arrivé. Mr Green


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Attila


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MessagePosté le: 06/01/2014 22:26:04    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

La vache.... je suis sans voix...

J'ai tout lu et tout regardé, ch'uis crevé. Mr Green Mr Green Mr Green

Encore un fou furieux de plus sur ce forum... et le mot est faible... on est tous battus là....


nasvrodié

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Chope Man


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MessagePosté le: 06/01/2014 23:21:30    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant



nasvrodié

Bon alors: Encore un qui déteste l'expression "le mieux est l'ennemi du bien"... Cette excuse pour les médiocres ne sauraient satisfaire les perfectionnistes...

- Bref, tout comme Attila!

-----------
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lanceslot


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MessagePosté le: 07/01/2014 01:48:29    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Ouhla ...
Faut pas tout lacher comme ça .... Shocked

Une bonne psychanalyse, ça s'étale tout doucement ,
une demie heure par semaine ,pépère, quoi ... clown2

ça a l'air superbe, Okay
mais en ces périodes de fêtes,
Du aussi lourd en tel quantité ,
faut vraiment être en forme pour encaisser ... db
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lanceslot


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MessagePosté le: 07/01/2014 02:05:14    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Rien qu'en postant une réponse, j'ai l'impression que tout le forum va bugger Mr Green

Zabotache !
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Sh1v3r


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MessagePosté le: 07/01/2014 06:26:20    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Merci pour vos réponses Okay .

Comme je vais avancé prochainement, je préférais que vous aillez tout avant de poster mon prochain post qui concerne l'assemblage de la barrière de sécurité Wink


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Nicolaslot


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MessagePosté le: 07/01/2014 08:00:45    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Sont pas un poil larges les images??? RollingEyes

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Chope Man


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MessagePosté le: 07/01/2014 08:13:53    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Y'a des gosses qui jouent avec l'ascenseur, encore, chuis sur ...

LACHEZ LE BOUTON!

- Ou alors c'est la télé qu'est en panne...

Ou un tremblement de terre...

- Peut-être que les autres ne boivent pas... Ca leur fait pas ça chez eux...

Ou alors c'est la tempête...

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LMSL ...
- Mais faudrait soit disant pas le dire
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MessagePosté le: 07/01/2014 08:20:32    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Viiiiiiiiiiiii.....c'est un poil dommage, c'est tellement long à charger que je n'ai pas la patience de revenir sur le post pour regarder plus en détail.... RollingEyes



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Nicolaslot


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MessagePosté le: 07/01/2014 08:34:01    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Y'a bien un con qui va citer le message histoire d'en rajouter une couche...

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beausej


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MessagePosté le: 07/01/2014 09:13:28    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant





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Fred
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MessagePosté le: 07/01/2014 09:18:51    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

870 photos en 3 posts Respect

Heu ... c'est pour rentrer au Guiness book, ou bien ?

"Nous ne cessons pas de jouer parce que nous vieillissons ; nous vieillissons parce que nous cessons de jouer" - George Bernard Shaw

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Rondeau


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MessagePosté le: 07/01/2014 09:21:31    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot Répondre en citant

Nicolaslot a écrit:
Y'a bien un con qui va citer le message histoire d'en rajouter une couche...


J'me tate... Mr Green
Ben moi j'ai pas de problème de chargement...
Sinon, beau boulot qui me fait dire que je n'aurai jamais la patience de faire un truc aussi chiadé. Surtout vues les sorties de route que je fais parfois... Ruiner des heures de boulot en une fraction de seconde!

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MessagePosté le: 19/01/2017 15:57:53    Sujet du message: Cody Speed - Circuit de slot

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